アク止め下地用地塗り材 成分:合成樹脂(アクリル系)中性(PH7) [用途および特徴] 1、木材の表面に塗布するとアク・シミを防止し作品を黄ばみから護ります。 2、アクリル絵具・水性絵具・油絵・パステル・水墨等の下地塗りにご利用ください。(水彩画や水墨画のように“ぼかし”描画も可能です。) 3、塗布ローラーの刷毛(短毛・中毛・長毛)を使い分けることで、好みの表面テクスチャー(細密・細目・中目・粗目)が得られます。 4、研磨特性に優れ乾式サンドペーパーで容易に研ぎ出しできます。
スクラッチアクセサリー 長方形/黒65×35mm、1.2mm厚 材質:真ちゅうにメラニン樹脂焼付コーティング処理済み 《セット内容》真ちゅうペンダント1個、ろう引きひも(800mm)1本、説明書付き ニードルなどで表面をひっかくことで下地の金色と、焼付表面とのコントラストによりすてきなオリジナルアクセサリーが作れます。
スクラッチアクセサリー だ円/黒65×35mm、1.2mm厚 材質:真ちゅうにメラニン樹脂焼付コーティング処理済み 《セット内容》真ちゅうペンダント1個、ろう引きひも(800mm)1本、説明書付き ニードルなどで表面をひっかくことで下地の金色と、焼付表面とのコントラストによりすてきなオリジナルアクセサリーが作れます。
切り絵(黒シート粘着) 200×270mm 厚み:0.7mm 白色PP板に黒色塩ビシートが粘着加工されています。 黒面のシートをカットして、下地の白PP板で形を表します。暗闇の中のシルエットや黒いバックに雪の結晶をデザインしたり、切り絵白シートタイプとはまた違うデザインが楽しめます。 夜景・夜空に尾を引く流れ星など
ジェッソなどで下地をつくり、アクリル絵の具で模様をつけたり、デコパージュやステンシル・トールペインティングで飾り、楽しい額縁が作れます。 【セット内容】 内寸法:150×100mm 外寸法:197×147×10mm 窓寸法:137×87mm 裏板:150×100×2.5mm 透明樹脂板:150×100×0.5mm 付属品 トンボ(ビス付):4個 吊金具付:1個
安全性の高い水溶性ニスで、刷毛や用具は水洗いできます。 ◆水彩絵の具の上に塗っても色ひきを起こしません。 ◆木・紙・粘土・金属等多用途に使えます。 ◆塗膜はヨリ・ヘコミがなく美しい仕上がりです。 ●つやありアルコール系透明塗料 ●乾燥時間・・・10~20分(20℃) ●塗装面積・・・1Lで約6m2、3.8Lで約25m2(2回塗り) 【ウッドニス使用上の注意】 ※塗りやすい粘性に調整してありますので、そのまま塗ってください。うすめる場合は水を使用しますが、入れすぎた場合に下地の水性絵の具が色ひきを起こすことがあります。 ※刷毛を休める場合は乾かないように液の中につけ、使い終った用具はすぐ水洗いしてください。 ※乾燥中は作品がくっつかないようにしてください。
安全性の高い水溶性ニスで、刷毛や用具は水洗いできます。 ◆水彩絵の具の上に塗っても色ひきを起こしません。 ◆木・紙・粘土・金属等多用途に使えます。 ◆塗膜はヨリ・ヘコミがなく美しい仕上がりです。 ●つやありアルコール系透明塗料 ●乾燥時間・・・10~20分(20℃) ●塗装面積・・・1Lで約6m2、3.8Lで約25m2(2回塗り) 【ウッドニス使用上の注意】 ※塗りやすい粘性に調整してありますので、そのまま塗ってください。うすめる場合は水を使用しますが、入れすぎた場合に下地の水性絵の具が色ひきを起こすことがあります。 ※刷毛を休める場合は乾かないように液の中につけ、使い終った用具はすぐ水洗いしてください。 ※乾燥中は作品がくっつかないようにしてください。
制作時間の目安(単位時間):4~8h ※商品画像は作例です。 秒針が丸型の透明樹脂版!という新タイプ。下地が透けて見えることを利用して、今までに無いデザインが楽しめます。本体の時計盤(黒)は、樹脂製のスクラッチグラス。ニードルなどで削って黒地を掻き落として、図柄を描くことができます [セット内容] ・ニューアートグラス(100×100×2mm、1枚) ・側板(シナ材、110×70×10mm、4枚) ・裏板(MDF板、100×100×2.5mm、1枚) ・保護用塩ビ板 ・時計セット(秒針が透明樹脂円盤)
クランベリーピンク 1.5mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
トルコブルー 1.5mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
イエロー 1.5mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
アンバー 1.5mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
エメラルドグリーン 1.5mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
スカイブルー 3mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
ブラック 3mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
ホワイト 3mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
ローズ 3mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
トルコブルー 3mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
ライトグリーン 3mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
クリア 3mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
アンバー 3mm厚 10×10cm 米国・ブルザイ製 フュージングガラスは。ベースのガラスや、面表現に使用します。ステンドグラスなどと異なり、膨張係数が近いので、700~750℃の電気炉に入れてもガラスは割れません。 ●下絵を描いてからカーボンで写し、1枚を型紙にして、型紙どおりにガラスをカットします。 ●下地のガラスの上にカットしたガラスを下絵の通りに置き、微量の瞬間接着剤で2個所止めてから焼成します。 ○フュージング(熔着)法 紀元前1500年~紀元500年ごろまで多くの装身具や装飾品等がフュージングによって作られましたが、アールヌーボウの時代には殆ど影をひそめ、1935年ごろよりアメリカの工房から再び盛んとなり、地域的に発展してきました。 日本では10年ぐらい前からフュージングの技法がガラスアーチストの中で盛んになっています。 フュージング法は、ガラスを組み合わせて熱を加えることで組み合わせたガラス同士を融け合わせて熔着することで、ステンドグラスでは出せなかった色合いや深みを出すことができます。
内・外装のタイル張りに使用でき、作業が容易で、いやな臭いが少ない接着剤です。 吸水性の高いタイルにも使用可能です。 ◯屋内・屋外用、無溶剤、一液、弾性接着剤 ※屋外に使用する場合は、取扱上の注意事項をよく読んでから作業してください。 [商品仕様] 内容量:2kg 主成分:特殊シリコーン変性樹脂 適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:コンクリート、モルタル、合板など 適用タイル:内装:陶器質タイル、外装:磁器質タイル(大きさ150mm角以下、厚み9mm以下) 張り付け可能時間:夏場30分、冬場60分 標準塗布量:1~1.5kg/平方メートル <b>接着剤について</b> 本商品は、タイル専用の接着剤です。 NEOモザイコやモザイクカラータイルなどで屋内用として小さな作品を制作する場合は、セメダインコンクリメントやセメダイン木工用などの接着剤も使用できます。 ※接着剤使用上の注意※ ●いろいろな接着剤の混合は避けてください。 ●湿気と通風を嫌いますので、保管上注意してください。 ●使用残りの練り直しなどは使用しないでください。 ●長期間放置しておくと、接着力が急速に低下していることがあります。
のびが良く、塗布作業性に優れた接着剤で、モザイクやカラータイルをいろいろな下地に接着することができます。 内容量:500g 主成分:合成ゴム系ラテックス 適用箇所:水および温水の影響を受けない箇所 適用下地:コンクリート、モルタル、合板など吸水性のある乾燥した平滑な下地への使用に限る 適用タイル:内装陶器質タイル 張り付け可能時間:40分 標準塗布量:1~1.5kg/平方メートル <b>接着剤について</b> 本商品は、タイル専用の接着剤です。 NEOモザイコやモザイクカラータイルなどで屋内用として小さな作品を制作する場合は、セメダインコンクリメントやセメダイン木工用などの接着剤も使用できます。 ※接着剤使用上の注意※ ●いろいろな接着剤の混合は避けてください。 ●湿気と通風を嫌いますので、保管上注意してください。 ●使用残りの練り直しなどは使用しないでください。 ●長期間放置しておくと、接着力が急速に低下していることがあります。
グリーン呉須 粉末150g 各呉須とも微粉末になっていますので必要量を水で溶くだけで使用できます。素地に絵付け後、長石釉や石灰釉の透明釉を上掛けして焼成してください。渋みのある色合いの絵付け作品に仕上がります。 ※酸化・還元どちらかの焼成にも適しています。
青呉須 粉末150g 各呉須とも微粉末になっていますので必要量を水で溶くだけで使用できます。素地に絵付け後、長石釉や石灰釉の透明釉を上掛けして焼成してください。渋みのある色合いの絵付け作品に仕上がります。 ※酸化・還元どちらかの焼成にも適しています。
海へき呉須 粉末150g 各呉須とも微粉末になっていますので必要量を水で溶くだけで使用できます。素地に絵付け後、長石釉や石灰釉の透明釉を上掛けして焼成してください。渋みのある色合いの絵付け作品に仕上がります。 ※酸化・還元どちらかの焼成にも適しています。
黒呉須 粉末150g 各呉須とも微粉末になっていますので必要量を水で溶くだけで使用できます。素地に絵付け後、長石釉や石灰釉の透明釉を上掛けして焼成してください。渋みのある色合いの絵付け作品に仕上がります。 ※酸化・還元どちらかの焼成にも適しています。
緑呉須 粉末150g 各呉須とも微粉末になっていますので必要量を水で溶くだけで使用できます。素地に絵付け後、長石釉や石灰釉の透明釉を上掛けして焼成してください。渋みのある色合いの絵付け作品に仕上がります。 ※酸化・還元どちらかの焼成にも適しています。
鉄さび呉須 粉末150g 各呉須とも微粉末になっていますので必要量を水で溶くだけで使用できます。素地に絵付け後、長石釉や石灰釉の透明釉を上掛けして焼成してください。渋みのある色合いの絵付け作品に仕上がります。 ※酸化・還元どちらかの焼成にも適しています。
茶呉須 粉末150g 各呉須とも微粉末になっていますので必要量を水で溶くだけで使用できます。素地に絵付け後、長石釉や石灰釉の透明釉を上掛けして焼成してください。渋みのある色合いの絵付け作品に仕上がります。 ※酸化・還元どちらかの焼成にも適しています。